Corina Vlădescu, designer: „Nu mă simt deloc nefericită în România“

Corina Vlădescu (27 de ani) a decis să nu plece din ţară şi să facă haine pe care să le vadă cât mai des în moda străzii. Noua sa linie, „Noir“, este dedicată fetelor care iubesc moda şi care acum şi-o pot permite. Designerul a riscat în 2008, la puţin timp după absolvirea facultăţii, şi a lansat brandul care îi poartă numele. Prima atestarea a deciziei inspirate a venit în acelaşi an când Roisin Murphy (ex Moloko) i

„Adevărul": Cum s-a născut linia „Noir", lansată recent?

Corina Vlădescu: În primul rând, este făcută pe măsuri, aceasta fiind una dintre cerinţele publicului nostru. Clienţii cei mai dragi mie, care scriu mereu, erau fete care-şi doreau produsele Corina Vlădescu, pentru că se identificau cu ele, dar nu aveau posibilităţile financiare. Şi ne-am gândit cum să facem să păstrăm stilul, dar să fie haine pe care să şi le permită, să aibă o alternativă la magazinele din mall. Am gândit această colecţie pe aceleaşi coordonate Corina Vlădescu, doar că nu mai sunt aceleaşi detalii intricate, manuale, care explodează preţul. Este o serie mică, deocamdată. Când am mers cu această linie la târgul de la Paris s-a vândut foarte bine, am „prins" foarte multe magazine, inclusiv în SUA.

Decizia luată are legătură cu vânzările din ultimul an?

Nu, are legătură cu faptul că, pe piaţa locală, există lume educată, fete orientate către modă care nu-şi pot permite haine de lux. Abia îţi permiţi o chirie în România, darămite o linie de lux. În momentul în care ai un buget redus pentru cumpărături eşti limitat între doi mari giganţi şi-n rest n-ai ce să-ţi cumperi. Ajungi să te îmbraci ca toată lumea, iar preţurile nu sunt corecte pentru calitatea hainelor.

Cum au fost ultimii ani de criză pentru brandul tău?

Corina Vlădescu are un public de nişă şi a mers cursiv. N-a avut mari probleme. A evoluat, strict vorbind de vânzări. Punctele de vânzare sunt din ce în ce mai restrânse, aşa că acum o să mergem pe propriul magazin online, asta este direcţia viitorului.

Eşti văzută ca un designer pentru celebrităţi. A fost un scop al tău?

Îmi place să lucrez cu oameni simpatici şi dacă sunt celebrităţi, de ce nu? Dar nu mă văd aşa. Mi se pare inevitabil să nu ajungi să lucrezi cu celebrităţi, sunt formatori de opinie. Trebuie să interacţionezi cu ele, pentru că tu, ca designer, ţinteşti către un public prin modă, iar prin vedete ajungi la oameni. Nu m-aş asocia cu una care intră în toate scandalurile sau cu oameni a căror etică lasă de dorit, dar cu oameni care-şi fac treaba şi sunt talentaţi nu văd de ce n-aş lucra.

Care e principala hibă a sistemului de modă din România?

Este legată de comercializarea produselor. În ceea ce priveşte consumatorul, este destul de needucat vestimentar. Din păcate, majoritatea româncelor văd îmbrăcămintea ca pe o necesitate. Bani se investesc în maşini şi alte chestii, dar partea vizuală este foarte ignorată în România. De mentalitatea aceasta te loveşti cel mai des. Problema care declanşează totul este că am început să suferim de stigmatul de a fi român. Şi atunci asta se răsfrânge şi asupra brandurilor româneşti. Aşa cum italienii, englezii, spaniolii şi mulţi alţii îşi promovează şi consumă produsele lor, aşa căutăm noi orice venit din afară. Cu cât susţinem mai mult producţia locală, de orice natură, cu atât creştem ca ţară.

Cum vezi lucrurile pe viitor?

Nu ştiu, social mi se pare că evoluăm într-o direcţie foarte greşită. Prin 2004 eram foarte încântată de ce se întâmpla, erau nişte vremuri foarte tari. Aveau loc foarte multe lucruri pe plan cultural şi oamenii erau foarte mişto. Mi se pare că totul a luat-o pe o pantă descendentă.

Cum ţi-ai închipuit că va fi meseria asta?

Mi-am zis că în momentul în care faci haine foarte mişto, din materiale foarte bune, cu un preţ OK, nu este nicio problemă ca ele să se vândă. Să vină cumpărătorii, tu să creezi în continuare, fără să ai contact cu ce se întâmplă afară, stai şi faci design, totul este foarte frumos.

Şi cum s-a dovedit a fi?

Este enorm de mult de muncă. Şi acum mă enervez când aud oameni care zic ce uşor este să stai să desenezi toată ziua. Este una dintre cele mai grele meserii de pe lume. Nu fac doar design, ci design ancorat în studii de piaţă, pe care le facem tot noi.

Dar eşti unde vrei să fii sau măcar pe drumul bun?

Da, categoric. N-aş face altceva niciodată, acesta este drumul meu. Îmi doresc să ajungă un brand cunoscut şi purtat. Vreau să ajung cu „Noir" la oameni, pe ei vreau să-i văd îmbrăcaţi cu hainele mele şi să-i văd că se simt bine în ele.

Te vezi plecată  din România?

Dacă voiam să plec din România, o făceam până acum. Am avut această decizie de luat la un moment dat, când a venit vremea masterului. Şi am decis să nu mă duc, să rămân aici. Dacă mă duceam afară la master, n-aş fi pornit din timp această afacere, aş fi rămas acolo şi m-aş fi angajat undeva. Cu siguranţă aş fi regretat că n-am făcut ceea ce voiam. Eu nu mă simt deloc nefericită în România. Cine e nefericit aici, poate e nefericit cu el, nu cu ţara. Ştiu că sunt foarte multe de schimbat aici, dar dacă nu ne-am mai plânge cu toţii nonstop despre ce nu e bine şi ce nu ne place, s-ar schimba tot.

"Din păcate, majoritatea româncelor văd îmbrăcămintea ca pe o necesitate. "

A fost consultanta Madonnei

Data şi locul naşterii: 28 decembrie 1983, Bucureşti.
Starea civilă: necăsătorită.
Studiile şi cariera:
- A absolvit secţia de modă a Academiei de Artă din Bucureşti, în 2006. - Are un master la aceeaşi facultate.
- Şi-a lansat prima colecţie, „A fine day to exit", în 2006. Numele este inspirat dintr-un album al formaţiei Anathema.
- În 2008 a lansat brandul care îi poartă numele.
- În 2009, Corina a fost consultanta vestimentară a Madonnei pentru concertul susţinut de artistă în România.
- Şi-a prezentat colecţii în cadrul unor evenimente precum Săptămâna de Modă de la Atena sau Târgul de la Paris.
- Vinde în SUA, Irlanda, Anglia, Qatar, Spania şi Franţa.